Проснуться на чайной плантации в центре северо-восточной Индии можно только в том случае, если вас встречает вид холмов, легкий моросящий дождь, пронизывающий воздух и болтовня обезьян на крыше.
Сейчас 7 утра, и моя следующая остановка в Ассаме привела меня к границе штата с Аруначал-Прадеш. Я нахожусь в чайном поместье Коиламари, живу в старинной комнате в древнем колониальном бунгало. Здесь стоят кованые железные столы, деревянные сундуки, хрустальные абажуры, и я стараюсь не потревожить их. Когда я выхожу во двор, на деревянном полу пляшут свет и тени. Вдалеке покачиваются качели. Кхьяти Шах, чей отец владеет «Коиламари» и который был со мной на этом этапе путешествия, организовал пышный завтрак. Это английский завтрак, конечно, с чашкой ортодоксального черного чая с плантации.
Сборщики чая в основном принадлежат к племенам карби или дафла и живут по ту сторону границы в штате Аруначал-Прадеш.
Название «Коиламари» происходит от местного слова «койла», означающего уголь, — объясняет Кхьяти. Судя по всему, в прежние времена, задолго до того, как дед Кхьяти Мукундрай Кастурчанд Шах в 1999 году возглавил компанию, здесь было много угля.
Когда мы заканчиваем завтрак, дождь все еще идет, но это не мешает нам отправиться на экскурсию по садам. Чаи Коиламари поставляются в Россию, Иран, Дубай, Германию и Великобританию, и мне интересно узнать, откуда все это берется. «Раньше мы специализировались на производстве как CTC, так и православных сортов, но сейчас мы придерживаемся только православных, — говорит Кхьяти. Но я только открываю для себя более тонкие качества цельнолистового чая и не могу в полной мере оценить это различие. Кроме того, меня отвлекают меняющиеся пейзажи вокруг, и я пытаюсь запечатлеть все, что вижу».
Производство ортодоксального чая отнимает много времени, и это также связано с тем, что внимание уделяется извлечению ароматов из каждого листа.
Коиламари лежит между Ассамом и Аруначал-Прадеш. Некоторые тропинки ведут прямо в леса Аруначала, где обитают слоны, змеи и пауки — их можно заметить почти на каждом тенистом дереве.
Тихий уголок в одном из самых высоких мест чайного поместья.
По пути в поместье мы проезжаем город Хармоти, где на одной стороне адреса написано Ассам, а на другой — Аруначал-Прадеш. Интересно, что на аруначальской стороне продается местный хуч. «Налоги», — загадочно говорит Кхьяти, когда я спрашиваю ее об этом.
Соломенные шляпы, традиционно называемые «джапи», делают сами сборщики чая. Они используются для защиты от солнца и дождя.
Проезжая по дорожкам плантации, мы останавливаемся, чтобы полюбоваться скалистым ручьем, который также служит естественным мостом к фабрике. На фабрике Коиламари работает 2276 человек, включая ощипывателей, дегустаторов чая и специалистов фабрики.
Эта бутылка — постоянный спутник, если вы работаете в поместье. В ней хранится натуральный состав, которым натирают ноги, чтобы отпугнуть пиявок.
Будучи заядлым любителем истории, я считаю, что истории есть везде. На обратном пути мы едем по национальному шоссе 52. Мистер Чалия, бывший управляющий поместьем, который ехал с нами в машине, указывает на старое здание, в котором сейчас находится полицейский участок. Я спрашиваю о нем, и мне предлагают другую историю — о молодой и чрезвычайно смелой девушке Канаклате Баруа. В 1930 году, во время движения гражданского неповиновения против британцев, призывавшего к свободе Индии, 16-летняя Канаклата решила водрузить индийский флаг на крыше этого здания. Она была смертельно ранена. Сейчас ее статуя стоит в соседнем городе Лакхимпур.
Разговоры о чае и истории занимают большую часть нашей поездки на машине. И хотя само посещение поместья — это шаг в зеленеющий рай, оно также открыло нам портал в прошлое.
