История чаи в Индии разделена несколькими столетиями и разворачивается не одним, а несколькими путями.
Легенды прослеживают происхождение масала-чая 5000 лет назад при королевском дворе Харшавардхана, который придумал этот особый напиток. Приготовленный из полезных аюрведических трав, чтобы не заснуть во время долгих придворных часов, вкусный масала-чай вскоре попал в массовое употребление. Чаще всего он служил средством от легких недомоганий.
Однако первоначальная версия «масала-чая» не содержала настоящих чайных листьев, а разновидности с молоком и сахаром появились спустя тысячи лет. Тем не менее, этот напиток остался в памяти широких масс и появился гораздо позже, став основным национальным блюдом.
Чайные рабочие в Ассаме, Индия (Источник изображения: Библиотека Конгресса США)
Именно британцы принесли в Индию организованные чайные плантации в начале 1800-х годов. Торговля чаем с Китаем была окончательно прекращена, и британцы искали новый рынок сбыта. Обнаружив возможность выращивания чая в Индии, они ухватились за возможность захватить мировой чайный рынок. Вскоре, к концу 19 века, индийский чай значительно превзошел по популярности китайский, чему способствовали эксплуататорские меры и агрессивная реклама британцев. Китайский чай называли слабым и менее чистым по сравнению с индийским. Кроме того, они стремились указать на то, что чай Дарджилинг и Ассам более насыщенный по вкусу и аромату и стоит дешевле.
Массовое производство индийского чая привело к разнице в ценах на аукционах в Лондоне, где предпочтение отдавалось высшим сортам листа, не имея реального рынка для опилок и пыли. В сочетании с транспортировкой на дальние расстояния, к концу 1900-х годов принадлежащая Великобритании Ассоциация индийского чая начала рассматривать Индию как потенциальный рынок для остатков чая. Вначале напиток был принят тепловато. После периодической рекламы чая как символа элитного социального класса, он начал привлекать определенную аудиторию, особенно среди парсов и бенгальцев.
Старинная реклама: Сравнительное исследование китайского и индийского чайного рынка
Особо следует упомянуть Индийские железные дороги, которые сыграли симбиотическую роль не только в глобализации чая, но и в создании культуры чаи. Она стала первым эпицентром чаи. Низкокачественный чай продавался в бумажных пакетах по очень низким ценам, особенно на железнодорожной станции Хаура в бывшей Калькутте. Чайные киоски на железнодорожной станции Хаура (некоторые из них существуют и по сей день) были установлены с единственной целью — продемонстрировать британский способ заваривания чая. Именно Великая депрессия, последовавшая после Первой мировой войны, когда мировые цены на чай упали, стала свидетелем появления индийских и евразийских торговцев, которые со своими специальными установками для приготовления чая продавали чаи на железнодорожных станциях Бенгалии, Пенджаба и пограничных провинций.
Чайный киоск на платформе вокзала в 1930-х годах. Архивное фото любезно предоставлено Равиндрой Бхалерао
Чайная ассоциация приложила все усилия для развития внутреннего рынка. На нескольких железнодорожных платформах, охватывающих даже пригородную железнодорожную сеть, были размещены рекламные щиты и плакаты с рецептами чая на местном языке. Поскольку стоимость черного чая оставалась высокой даже для внутреннего потребления, дремлющая палитра памяти индийцев начала пробуждаться. Местные продавцы, чтобы сделать каждую чашку более экономичной и приближенной к популярным традиционным напиткам, таким как «шарбат», стали добавлять большое количество молока, сахара и смесь специй. Гибридный напиток вскоре превратил страну из простой фабрики в процветающий рынок.
Однако разница в стилях чаепития все еще сохраняется, в основном из-за разницы в сортах. Изысканный чай Дарджилинг, ценимый за свой аромат и цвет шампанского, никогда не был доступен индийской массе. Приученные с самого начала пить низкосортный чай, пыль и огарки или CTC, большинство индийцев сочли бы чай Дарджилинг с его тонким телом плохо подходящим для приготовления чашки чаи. С ростом спроса в аукционных домах за рубежом, высокая цена чая Дарджилинг еще больше отдалила его от палитры индийцев.
Разновидности чаи растут в геометрической прогрессии, это постоянно развивающийся напиток.
Но чаю удалось одержать победу во многих отношениях. Несмотря на исторические взлеты и падения, «чайвалла», «чайный киоск» и по сей день является культурной иконой. Сам скромный напиток обошел весь мир и переосмыслился в различных названиях: чай-латте, золотой чай, чай-латте с тыквенными специями, мороженое масала-чай, и его с любовью смакуют. Овеянный историей и легендами, чай по-прежнему остается неизменной чашкой комфорта.
