Дневники Ассама: День в Маджули

Сейчас 7.45 утра, и я спешу по узким улочкам ассамского города Джорхат, чтобы успеть на паром в 8.30 от Нимати Гхат до Маджули, самого большого речного острова в мире. Потенциальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, вечно меняющаяся и довольно неизвестная песчаная отмель также считается легендарным любовным гнездом богов, Радхи и Кришны.

Один из самых сокровенных секретов Ассама, крошечный остров, окруженный могучей Брахмапутрой, обладает богатым характером. И хотя он может оказаться не в каждом туристическом маршруте, для жаждущих путешествий здесь найдется более чем достаточно историй.

Купив билет в оба конца за 10 рупий, я нашел себе место на нижней палубе. Сегодня воскресенье, и паром переполнен. Мои попутчики, как я выяснил, либо имеют родственников на острове, либо совершают паломничество в 22 сатры на Маджули. Ребенок играет в «мяч» на узких рядах сидений, а его дедушка обмахивает себя газетой. На верхней палубе происходит совсем другая сцена. Здесь люди стоят со своими автомобилями и велосипедами, которые также перевозятся на пароме. Любопытные взгляды и пытливые глаза преследуют меня, когда я навожу объектив на своих попутчиков.

На нижней палубе парома

Прошло полтора часа, и после плавной поездки по мягкому течению Брахмапутры мы увидели порт Маджули. Несколько семей хлопочут, а другие готовят свои машины к высадке.

Через полтора часа мы увидели порт Маджули. Некоторые пассажиры хлопали в ладоши, видимо, радуясь нашему прибытию. Тем временем на верхней палубе другие готовили свои автомобили к высадке.

В паромном порту есть множество автомобилей для заблудившихся туристов. А за вполне разумную плату в 1 500 рупий за семь часов пути по острову вы можете путешествовать по острову с местным жителем, который служит лучшим гидом. Мой водитель Сингхьюк Тси, который говорил на ломаном хинди, несколько слов по-английски и много действий руками, был довольно интересным гидом по острову. Вскоре я проезжал мимо рядов бамбуковых плантаций, рисовых полей, стад упрямых коз, которые считали середину дороги своим постоянным домом, и детей, которые с большим удовольствием махали рукой внезапному чужаку.

За 1500 рупий я взял напрокат машину. Моим водителем и гидом на этот день был Сингхьюк Тси. В нашем разговоре было много хинди, немного английского и много жестов. Вскоре мы уже ехали по дороге, проезжая мимо рядов бамбуковых плантаций и рисовых полей. Трудно поверить, что эта утопическая земля находится так близко к шумному городу Джорхат, который заполнен автобусами, машинами и людьми на каждой полосе и переулке.

Решение:   Взгляд изнутри на "Эко-Ча" - чай кустарного производства, полученный из ответственных источников

Когда мы ехали по извилистым дорогам, на горизонте меня вдруг встретили холмы, покрытые слоем белого пуха. Сингхьюк Тси останавливает машину у обочины и шепчет:

Когда мы свернули за угол, передо мной внезапно открылся вид на холмы, покрытые белой растительностью. Нагаленд, — пояснил Сингхьюк.

6

Маджули состоит из эклектичной смеси индуистских вайшнавитов, коренных ассамцев и местного племени мишинг. Первый вайшнавитский святой штата Шанкарадева и его ученик Мадхабдева основали 22 сатры, или храма, которые сегодня являются популярным местом паломничества последователей этой секты. Я посетил сатры Дакшинпат, Ауниати и Гуагача. Различные изображения Господа Кришны украшают храм, а в «намгхарах», или молитвенных комнатах, живут священники, которые с радостью благословили меня цветами чампы и листьями тулси. Здесь сфотографировано общежитие священников в Дакшинпат Сатре.

7

В Салморе мы нашли общину гончаров, которые практикуют уникальную форму традиционной ручной керамики. Гончарные изделия, изготовленные из мултани митти, являются популярным средством к существованию на острове. Здесь сфотографирован художник, лепящий маску, которая будет использоваться для Бхаоны, местной театральной формы.

8.

Коша Канта Дэва Госвами живет на острове с 1931 года и в настоящее время является сатрадхикаром (религиозным лидером) Чамагури Сатра. Он организует семинары по изготовлению масок и был удостоен премии Sangeet Natak Akademi за свой вклад в эту область.

9

Мы остановились в местной столовой, чтобы пообедать далом, рисом, овощами и имбирным чаем. Затем я попросил Сингхьюк Тси отвезти меня в деревню племени мишингов. Их две — Камалабари и Гарамур. Хотя я посетил обе, здесь сфотографированы сцены из Гарамура.

11

В Гарамуре меня встретили сияющие глаза Джухи, Тараси и Анамонг, с которыми я сразу же завязал дружбу. Как и я, они были очарованы тем фактом, что я приехал из такого далекого города, как Мумбаи. Далекий край, который они знали как родину звезд Болливуда, где Амитабх Баччан, Шахрукх Кхан и Хритик Рошан разъезжали на своих «бади бади гаади» или больших, больших машинах. Хотя старейшины племени мишинг не говорили на хинди, дети свободно владели языком, так как недавно познакомились с ним в школе. За чашкой горячего красного чая они с воодушевлением рассказали мне о том, что каждые два месяца ездят в Джорхат, чтобы посмотреть фильм, и были весьма разочарованы тем, что единственный телевизор в деревне недавно перестал работать после сильных дождей и наводнения на острове.

Решение:   Познакомьтесь с командой: Рави Котари, закупщик чая

12

Зсина Бардолой оставила свой большой ткацкий станок возле дома, чтобы на минутку уложить волосы. Поначалу она стеснялась камеры, но потом милостиво разрешила себя сфотографировать. Здесь видно, как Зсина сидит возле своего дома, построенного на сваях из бамбука и соломы.

13

Послеполуденной жары и влажности острова было достаточно, чтобы я была довольно истощена. После урока по созданию идеальной фотографии от 7-летней Бини, которая не одобряла каждый мой снимок, меня пригласили в ее дом, в место, где каждый день ходят по свету.

14

Единственный паром обратно в Джорхат отправлялся в 15:30. Когда я пробирался по скользким склонам к порту, меня встречали знакомые лица, которые проделали утренний путь вместе со мной. И хотя я предпочел бы остаться на верхней палубе и насладиться наблюдением за рябью на реке, палящее солнце заставило меня вскочить с места на нижней.

15

Покидая Маджули, я думал о людях, которых только что встретил и которые провожали меня, как провожают друга. Вапас аана, сказали они. Иди и возвращайся.

Оцените статью
Генеральский чай
Комментарий под чаёк

Adblock
detector