Если и есть город, который является синонимом отличного чая и еды, то это Чэнду, 14-миллионная столица провинции Сечуань на юго-западе Китая. Он был включен в список гастрономических городов ЮНЕСКО благодаря всемирно известному сычуаньскому стилю приготовления пищи, который в значительной степени зависит от особенно приятного для рта вида перца.
Поэтому я летела туда с большими ожиданиями. Но в день приезда я был ошеломлен видами бесконечных проспектов, усыпанных гигантскими небоскребами, разбитых массивными площадями — на одной из них стояла особенно большая статуя председателя Мао. Я приехал в поисках китайской истории, кулинарных традиций и замечательных вкусных вещей, которые можно положить в рот, но все, что я увидел, было типичной коммунистической грандиозностью, которая якобы является признаком развития. Старый город раньше был обнесен стеной, но когда председатель Мао посетил город в 1958 году, он отметил, что такие бесполезные древние сооружения будут мешать движению транспорта — «городские стены отсталые, их демонтаж прогрессивен», — сказал он, — поэтому исторические стены были немедленно снесены. Старый королевский дворец был снесен несколько лет спустя, в 1960-х годах, и заменен огромной статуей председателя Мао.
Сегодня Чэнду, пожалуй, больше известен в мире благодаря iPad, чем благодаря истории, поскольку каждый второй iPad в мире производится здесь. Развитие также означает, что толстый слой выхлопных газов и смога окутывает небо Чэнду, которое, как говорят, почти никогда не бывает голубым, что делает его идеальным местом для туристов, которые хотят избежать солнечного загара.
Но, оказывается, в Чэнду есть очень интересные вещи, которыми могут заняться туристы. На следующее утро я отправился на поиски панд — знаковых медведеподобных животных (и символа Всемирного фонда дикой природы), которые в дикой природе встречаются в основном только в провинции Чечуань. Здесь обитает около 80% мировой популяции панд, или около тысячи животных. Увидеть их в естественной среде обитания — это довольно сложный проект, но, к счастью, в Чэнду их не так сложно найти, так как в городе находится центр разведения панд, в котором есть питомники панд и больница для панд. Этих панд в конечном итоге собираются выпустить в природу, поэтому вольеры спроектированы так, чтобы максимально напоминать джунгли.
Очень важно приехать на Исследовательскую базу разведения гигантских панд в Чэнду пораньше, чтобы увидеть, как 100 или около того обитающих там панд получают свою утреннюю порцию бамбука. Рацион панды на 99% состоит из бамбука, и кормление начинается около 8.30 утра. Из-за опьяняющего компонента, содержащегося в сыром бамбуке, панды неизбежно обкуриваются, пока хрустят и хрустят, а после завтрака они обычно опрокидываются на спину и впадают в глубокую кому, которая может длиться до следующего утра. Только некоторые детеныши панд продолжают развлекаться, пока их старшие храпят — они еще не стали такими толстыми и ленивыми, как их мамы и папы — и их безумные игры в стиле кунг-фу доставляют удовольствие. В этот день на базе царит оживление, поскольку недавно родилось несколько детенышей панд, что удивительно, учитывая, что панды обычно слишком ленивы, чтобы производить потомство.
Фотография: Shutterstock.com
Позже в тот же день я посещаю археологический памятник Цзиньша, который находится к западу от центра города — это увлекательные раскопки, где люди могут пересекать ямы по деревянным дорожкам и платформам и изучать останки чрезвычайно древнего города. Место площадью пять квадратных километров было обнаружено в 2001 году и считается одной из самых важных археологических находок 21-го века. На табличках объясняется значение различных предметов, например, останков ритуального баньянового дерева, а в расположенном по соседству музее можно увидеть керамические и нефритовые предметы и довольно сказочную золотую маску, которую, возможно, носили древние жрецы.
В перерывах между осмотром достопримечательностей я пробую как можно больше блюд сычуаньской кухни. Знаменитое вегетарианское блюдо в стиле Чэнду — мапо доуфу — или тофу с острым чили — и его поедание в крошечной столовой для рабочих доставляет мне удовольствие, а большой ужин из курицы кунг-пао и дважды приготовленной свинины в студенческой тусовке еще больше растягивает мой живот. Наконец, однажды вечером я присоединяюсь к группе местных жителей, чтобы поесть хотпот в баре. Хотпот — самое известное блюдо в Чечуане, поэтому его обязательно нужно попробовать хотя бы раз: сырые ингредиенты, такие как грибы и мясо, тофу и толстая картофельная лапша, подаются на подносах, и мы с помощью палочек для еды замачиваем их в большом котле с кипящим и шипящим, пряным и жирным бульоном, пока они не будут готовы к употреблению. Если вы не владеете палочками для еды, то этот процесс ужасно муторный — часто моя еда исчезает в бульоне, и мне приходится ее вылавливать. Также предупреждают не пить сам бульон — он настолько острый, что может привести к взрыву кишечника.
Но прежде всего Чэнду славится своими чайными домиками. Очевидно, есть местное хайку, которое звучит примерно следующим образом: «Солнечные дни здесь бывают редко, но не волнуйтесь, ведь чайные домики здесь повсюду». Я обнаружил их скорее случайно, чем специально. Я, конечно, слышал, что в центральном Народном парке есть столетний чайный домик, который должен быть обязательным местом посещения для туристов и, возможно, немного завышенной ценой в 15-25 иен. Хотя это дешево по сравнению с шикарным районом Куаньчжайсянцзы, также известным как «Широкие и узкие аллеи», который известен своими очень дорогими и эксклюзивными чайными домами, где вы можете заплатить 100 иен за чашку чая. В других чайных домах ставят спектакли сычуаньской оперы, и они больше похожи на развлекательные заведения.
Однако вместо того, чтобы сразу же отправиться в чайный домик, я решил осмотреть немного больше достопримечательностей и провести свой последний день, осматривая буддийские монастыри и храмы. В городе есть несколько действительно древних, относящихся к династии Тан (7-10 вв. н.э.). Сюаньцзан (более известный в Индии как Сянь-цзан), великий ученый и путешественник VII века, действительно учился в одном из них до своего путешествия в Индию. Длительное пребывание Сюаньцзана в Бихаре и других районах нашей страны, конечно, достаточно хорошо известно, поскольку он написал пространный отчет, в котором поделился полезной географической информацией, а также подробно описал состояние буддийских мест, таких как На Лан Туо (Наланда), где главный монах лично обучил его йоге и дал ему прозвище Моксадева. Его «Дневник западных стран династии Тан» (завершенный в 646 году н.э.) является, пожалуй, лучшим путеводителем 1-го тысячелетия по Индии и до сих пор находится в печати как ценный источник информации для археологов. Итак, я еду на метро от своего отеля в большой храм Ухоу, в котором предположительно хранится фрагмент черепной кости Сюаньцзана. Мне не удается найти кость, так как я постоянно теряюсь внутри огромного храма, и никто, кого я прошу подсказать, не знает английского, но я успеваю попробовать потрясающие китайские шашлыки и тибетский чай из масла яка на базаре перед входом.
Вход в храм Дачи. Фото: Shutterstock.com
После этого я долго гуляю по центру Чэнду, пока не нахожу храм Дачи, где Сюаньцзан был посвящен в буддизм и где он также жил в качестве молодого монаха-послушника в течение пяти лет, пока у него не возникло желание отправиться в Индию, чтобы узнать больше о буддизме из первых рук. По всей видимости, в этом храме также хранится фрагмент черепа Сюаньцзана и даже реликвия самого Будды, но мне опять не удалось найти ни того, ни другого. К тому времени, пройдя так много (хотя и не так далеко, как Сюаньцзан, когда он шел в Индию и обратно), я испытываю феноменальную жажду, и тогда я обнаруживаю чайный домик в глубине монастыря. Там очень людно, а гости — в основном пожилые китайские джентльмены и леди. В углу я нахожу стойку, где заказываю себе чай. Цены очень дешевые, я плачу около 6 иен. Я получаю чашку, полную чайных листьев, и массивную термос-флягу с горячей водой — ее хватает на пятнадцать чашек, не меньше, и в итоге я сижу здесь до конца дня, доливая чай в чашку, делая записи и согреваясь чаем. С каждым добавлением вкус листьев в чашке как будто меняется — вкус становится менее резким и, возможно, немного более мягким, что меня вполне устраивает, поскольку, как и большинство индийцев, я не привык пить чай без молока. Но напиток сохраняет свой основной вкус на удивление долго: Я где-то читал, что сычуаньский чай, который не выдерживает более трех заварок, считается некачественным.
Это действительно счастливое завершение моего визита в Чэнду. Наблюдая за неторопливым чаепитием, которое проходит в помещении храма, я начинаю ощущать почти буддистскую атмосферу. Есть что-то очень медитативное в том, как старожилы расположились в своих бамбуковых креслах, некоторые из них настолько расслаблены, что крепко спят, тихонько похрапывая — почти как перекормленные панды. Другие потягивают чай и коротают время за беседой или игрой в медленные настольные игры, такие как маджонг. Однако я постоянно слышу, что кофе становится популярным среди молодого поколения китайцев, которые считают его напитком современности и символом вестернизированного образа жизни, поэтому чайные дома в Чэнду, по слухам, уже не так популярны, как раньше.
Но чай, несомненно, является очень важной частью китайской культуры, напитком утонченности и интеллекта. Во времена династии Тан, когда, вероятно, и был построен сам храм, в Чэнду насчитывалось около 400 чайных домов, и хотя изначально чай пили как оздоровительный напиток (и он рос в дикой природе), к временам Тан он превратился в напиток чистого удовольствия, который выращивался на коммерческой основе.
Так что что может быть лучше, чем состариться в китайском чайном доме? Большинство лиц, которые я вижу, украшены типичной улыбкой Будды, которую можно встретить на статуях в музеях. Вокруг царит чувство удовлетворения — люди, которые всю жизнь тяжело работали, пережили революции и видели, как меняется мир, а теперь они счастливы провести последние годы, общаясь со своими чайными чашками.
На плакате изображен чайный домик внутри храма Дачи. Фото автора.
